Je tente donc un post, je commence, et on pourra faire des rectifications que je ferais remonter dans le post de base non?
Acheter un cheval, questionnements de départ...Acheter un cheval est une lourde responsabilité, on a entre nos mains la vie d'un être vivant, et il est de notre devoir de lui apporter tout ce dont il a besoin pour avoir une vraie vie de cheval!!!
Le choix d'achat du cheval passe par plusieurs questionnements, avant même de choisir la race, l'âge, le sexe, qui sont des questions secondaires, il faut savoir si nous sommes capables de subvenir à ses besoins...
Si il manque ne serait ce qu'une des ses conditions de bases alors on peut se poser la question: Est ce raisonnable de m'acheter un cheval si je ne lui offre pas les conditions de vie optimales??
Choix des conditions de vie:
Quelques informations de base:Un cheval est animal grégaire (qui vit et évolue en groupe), il ne peut donc se passer d'un ou plusieurs compagnons équidés...
Ceci est une information importante qui nous fait dire, qu'un cheval doit avoir la compagnie d'un autre cheval (pour les relations hiérarchique, les jeux, le langage gestuelle, etc...)
Une chèvre, un mouton, ou autre n'est pas une compagnie adapté, certes ils seront capables de nouer des liens, mais il manquera quelquechose à votre compagnon, ce qui fait de lui un cheval, son instinct grégaire! Rappelons en plus de cela, que les moutons sont souvent porteurs de la douve (parasites du foie), qu'ils sont susceptibles de transmettre au cheval.
Un cheval a besoin d'espace, la meilleure vie que vous pourrez offrir à votre compagnon, sera la vie au pré!!
Le boxe n'étant pas un lieu de vie optimum pour le cheval: pas de relation ou très peu avec leur congénère, espace restreint, ennui qui provoque des tics, mauvais pour la bonne santé des sabots, etc...
Petit rappel: un cheval au pré parcours en moyenne 20km par jour!!!
Alimentation:Dure de faire des généralités en terme d'alimentation, car il s'agit vraiment d'adapter en fonction de la morphologie du cheval, de sa physiologie (tendance rapide à perdre de l'état ou au contraire à faire la barrique), de son travail, etc...
Un lien "complet" sur l'alimentation ---> ici
L'aliment de base c'est "l'herbe" de manière général: herbe sur pied/ foin.
A la belle saison si nos terrains nous le permette (espace et rotation des prés) alors l'herbe sur pied reste la meilleure des alimentations pour les chevaux!
Mais pas forcément possible dans tous les cas...
L'on dit en général pour qu'un cheval soit autosuffisant en herbe: 1ha par cheval! Mais toujours pareil cela va dépendre de la richesse de la prairie, de la morphologie du cheval en question...
Si possibilité d'avoir des pâtures suffisantes, alors surveiller de manière accrue vos chevaux qui ont tendance à l'embonpoint, pour les risques de fourbure, séparé le pré en plusieurs parcelles peut être un bon compromis, ou mise à l'herbe quelques heures dans la journée...
Le tout est de ne pas les mettre trop vite et trop longtemps à l'herbe dans un premier temps (risque de colique accrue)
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des pâtures suffisantes, ou pour la mauvaise période, vient alors le foin...
Aliment de base du cheval est a adapté selon ses besoins...
Pour faire court, on dit environ 2 à 3kg de MS (Matière sèche) pour 100kg de poids vif...
Soit pour un cheval de 500kg, environ 10kg de foin/jour
Pour un cheval au travail on peut augmenter cette MS de 20%.
(je ferais un topo que je rajouterais après sur l'alimentation UFC, MS, MADC, etc...)
Il faut savoir que le trois quart des chevaux se suffisent de cette ration de foin, car elle couvre en intégralité leur besoin en UFC (unité fourragère cheval) et que le complément en céréales ou complément industriels est souvent loin d'être nécessaire mais rassure souvent le propriétaire!
Toujours se souvenir que quand le cheval perd de l'état on augmente toujours en première la matière sèche et non les compléments!
Cette apport en foin doit être fait de manière répartit dans la journée, 2/3 fois, ou vient alors la solution de donner du foin à volonté, les chevaux se régulent alors rapidement d'eux même (dans la plupart des cas, toujours à surveiller donc!)
Si il y a complément à donner, alors il faut l'espacer suffisamment de la prise de foin ou les donner après le foin, car les compléments vont être poussé par le foin qui est digéré plus rapidement, les compléments ne seront alors pas digérés correctement, et leur apport énergétique ne sera pas optimal...
(pareil j'essayerais de faire un topo après sur les différents compléments)
Choix du lieu de vie:- La pension:
Mettre son cheval en pension est un gage de tranquillité certains, si bien sûre la pension est bien choisie, cela nous permets d'avoir quelqu'un 100% du temps sur place, selon notre emploi du temps, cela est une exigence, car nous ne pouvons être présent tous les jours par exemple.
Une pension c'est aussi un encadrement, des cours, des moniteurs, professionnels qui peuvent nous encadrer en cas de soucis avec nos chevaux.
Et dans la plupart des cas, des installations qui nous permettent de travailler nos chevaux, dans un cadre avec du matériel, etc...
Un encadrement aussi au niveau santé du cheval: des professionnels autour qui vont être capables de détecter plus rapidement certains types de problèmes si vos connaissances en terme de pathologies sont réduites...
Mais aussi des gens qui seront là pour faire les soins plusieurs fois par jour quand cela est nécessaire
(ex: ulcère de la cornée: traitements dans les yeux 5 fois/jour)
- Mon cheval chez moi:
Qui n'a jamais rêver d'avoir son cheval chez soi, à l'ouverture de nos fenêtres avoir ce spectacle magnifique tous les matins??
Ou ne serait ce que gérer au quotidien nos chevaux dans un pré, dans un cadre idéale, et être là tous les jours pour eux??
Il est vrai que cette vision là est souvent très appréciable, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de choses à gérer...
Les travaux à effectuer sont très nombreux et prennent beaucoup de temps quotidiennement, ce qui fait que parfois il nous reste peu de temps pour bichonner notre cheval, le sortir, le travailler, selon notre emploi du temps...
Les clôtures:
Le type de clôture le plus simple et le plus sécurisant c'est les piquets avec ruban.
Il faut savoir que le ruban cède sous la pression du cheval en cas de soucis, ce qui n'est pas le cas du fil, qui souvent est peu visible et ne cède pas (nombreux cas d'accident avec tendon sectionné car le cheval s'est pris dedans)
Le barbelé, est déconseillé aussi pour les risques d'accident, et de toute manière interdit.
Reste le choix du grillage: très cher à l'achat!
On espace en général les piquets de 3 à 5m... Et l'on fait deux ou trois rangées de ruban selon la hauteur du cheval, on peut par exemple faire 60 cm et 1m20, 50cm/80cm/1m30, à voir!
Pour le choix des piquets, évitons les piquets en pin traités (mauvais pour l'environnement au vue des traitements) et préferons des piquets en bois d'origine française imputrescible de nature: le châtaignier!
Celui ci est au même prix que le pin si non écorcé!
On ajoute les isolateurs sur les piquets, le ruban (bonne qualité ca vous évitera de le changer trop régulièrement), les poignets.
Puis un electrificateur, soit à secteur si vous avait le jus!
Soit à batterie!
C'est là que ca se complique, il faut avoir plusieurs batteries, effectuer un changement de batteries régulier (toutes les semaines et demi! Ca fait du boulot!) et recharger les autres pendant ce temps!
Ou alors electrificateur solaire qui recharge une batterie (attention aux risques de vol)
Il faut pouvoir entretenir par la suite ses clôtures, vérifier que le courant passe bien partout, débroussailler de temps en temps en dessous des clôtures pour que les herbes ne touchent pas les fils!
Un abri:
Un abri ouvert sur un pan c'est l'idéal, bien choisir son emplacement (par rapport au vent, etc...)
Encore du boulot en perspective!!!
Il faut penser qu'en cas de pb de santé du cheval, l'on peut être amener à fermer cette abri/construire un boxe pour sa convalescence, encore des frais supplémentaires, ainsi que de se faire approvisionner en litière, la changer très régulièrement... Cela arrive plus souvent que l'on ne le croit...
L'eau:
Encore un facteur de soucis, il faut s'assurer d'avoir de l'eau en permanence à l'endroit où vous serez installé...
Si besoin d'une citerne ou non, si oui allez la remplir de manière très régulière, ce qui ajoute encore du travail!
Une citerne faisant souvent 1m2 (1000L), sachant qu'un cheval boit en moyenne 40L par jour X 2 chevaux, une citerne va vous durer 12 jrs!
Donc allez encore du boulot!!!
Il faut aussi prévoir un abreuvoir, le nettoyer régulièrement, casser la glace en hiver, etc...
L'entretien du pré:
Si le pré est d'une taille petite à moyenne, il faudra enlever les crottins de manière régulière (1 fois par semaine), pour éviter les risques de parasitisme intestinaux trop important, car dans ce cas là votre vermifuge n'aurait que très peu d'effet!
Ou encore étaler les crottins de manière très régulière...
Stockage des aliments:
Il faut pouvoir stocker les aliments de manière correcte.
Le foin, sur palette et abri (serre ou autre), voir bâché, mais faire attention à la stagnation de l'humidité et pourriture. Le mieux c'est donc palette en dessous, et au dessus + bâche pour avoir une aération suffisante!
Et pour les compléments dans des bidons (même si à l'intérieur d'une écurie), pour éviter que les rongeurs ne viennent dedans, car risque de maladie assez grave pour les chevaux: la leptospirose!
Pas si facile...
Voyez qu'avoir un cheval au pré, n'est pas de tout repos et est loin de la vision idyllique qu'on en a quand on y pense au début, cela demande bcp de temps, une passion mise à rude épreuve parfois, quand il faut effectuer ses tâches sous la pluie, sous la neige, dans le froid....!!!
Comme je l'ai dit aussi, lorsque l'on a son cheval au pré et que celui ci est malade, c'est encore plus contraignant, venir faire les soins 5 fois voir plus par jour parfois, lorsque l'on travaille, que l'on est dans les études ou autre ce n'est pas évident... Veiller son cheval la nuit sans aucune structure, en plein hiver, c'est pareil!!!
La différence de prix??
Souvent l'argument du prix est mis en avant, mais il faut donc voir qu'il y a tout le matériel de départ pour les clôtures, l'abri, etc... Que l'on a pas d'installation, et que si l'on veut en faire faire (carrière par exemple), cela coûte très rapidement cher!
En pension les prix des professionnels: maréchaux, osteo, dentiste, véto sont souvent diminué car ils ne viennent pas pour un seul cheval!
Et un cheval ne pouvant vivre seul, il faudra forcément un deuxième compagnon équin! (possibilité de petite pension sinon)
Il faut donc prendre tout cela en compte avant d'avancer et de se décider par rapport à un choix financier...
Un budget:
La pensionLes prix des pensions varient énormément d'un lieu à un autre, il y a des régions très chers, comme la région parisienne, le sud est de la france, etc... Et d'autres bcp moins.
A vous de vous renseigner en regardant les annonces, en contactant des pensions, et voir ce qu'il vous propose: quel service et à quel prix!
Alimentaire:Le budget alimentaire comme je le disais tout à l'heure va dépendre beaucoup du cheval en lui même, de sa morpho, etc...
Après avoir calculé approximativement combien votre cheval va consommer, alors il faudra chiffrer. Combien de kg par an cela va t-il donner?
Et pareil se renseigner après par rapport au prix du foin dans votre région, qui varient pareil énormément d'une région à une autre! (regardez les petites annonces!)
Viennent après les compléments si besoin.
Mieux vaut prévoir une marge de sécurité et compter un peu plus que prévu si besoin, que d'avoir mal calculé et se retrouver le bec dans l'eau financièrement parlant!!
Soins- Maréchalerie:
Le choix vous appartient, ferrer ou ne pas ferrer....? Conviction personnelle, choix de votre cheval, travail vous ferez votre choix...
Prix d'un parrage: 30 à 40 euros par cheval
Prix d'un ferrage: 70 à 100 euros par cheval
On dit environ pour les deux toutes les 6 à 8 semaines!
Un post sur le pied nu: ici
-Dentisterie et osteopathie:
Environ une fois par an mais à adapter en fonctions des problèmes du cheval
Ne pas hésiter à les appeller si vous sentez votre cheval différent de d'habitude: dure en bouche, sensibilité au niveau du dos, gestes inhabituels ou comportements violents, cela vient souvent d'un mal être...
Dans les 60/80 euros pour un dentiste pour une visite classique... Plus pour des pathologies plus importantes, besoin d'anesthésie, etc...
Dans les 80/100 euros pour un ostéopathe.
- Vermifuges et vaccins:
Vaccin obligatoire 1 fois par an, environ 50/60 euros, dépend du prix du déplacement de votre véto!
Vermifuges: 4 fois par an, environ 20 euros par vermifuges... (vermifuge couvrant souvent un cheval dans les 550kg, 600kg, si cheval de trait ou demi trait souvent il faut en prévoir deux!)
Post sur les vermifuges: ici
- Vétérinaires:
Quasiment impossible à chiffrer, cela va dépendre vraiment des pépins que vous allez avoir avec votre cheval!
Le mieux est de prévoir une cagnotte en cas de problème important...
réaliser =) !!!
